The Image-maker
一種名叫特立獨行的潮流
對你而言，什么才是一張好的時裝照片？
Venetia Scott的回答是：“能讓你停下來的，就是你翻看雜志時，看到它就會停頓下來。對我而言，它是有感情的，不過，很多人是被照片里的衣服、面料吸引的，那也是我最初被時裝照片吸引的原因?！蹦敲詞遣皇欠熬涂梢醞司傭?，或者被弱化到看不到呢，Venetia認為：“在時裝攝影里，服裝是不可或缺的最重要的元素?！?她對時裝攝影的這些理念與老牌時裝編輯
Grace Coddington有些不謀而合，有趣的是，在Venetia的少年時代，她曾是Grace的助理。
Venetia被她的時裝攝影師同行Nick Knight稱為image-maker，她最初是造型師，一直到2005年才拿起相機成為攝影師，經她手出來的時裝照片，畫面風格寧靜又蘊含能量，服裝造型不是常見的華麗耀目，模特也經常不是標準身材，但是有種迷人的真實感。
在網絡媒體充斥生活的今日，Venetia Scott就像一個異類，連73歲的GraceCoddington都在去年5月開設了自己的instagram賬號，而Venetia還在堅持遠離instagram或者其他的社交網絡，和喧鬧的世界保持著距離。但是她的存在又令圈內人無法忽視，從某種角度而言，她是時尚圈內那種標志性的經歷豐富、特立獨行的人物 —— 她身上被貼上了“反時尚anti-fashion”的標簽，她十幾歲時就曾在英國版Vogue的編輯部做實習生，隨后，她曾是攝影師Juergen Teller多年的工作搭檔與前女友，她和服裝設計師Marc Jacobs的合作已經從1997年延續至今。
Venetia說自己對服裝概念最早來自父母，他們是非常重視著裝的人，即便在家吃晚餐也要換裝。小時候，她被送到一個位于郊區的寄宿學校，那時的夢想是以后要買一個小島，和朋友們一直在島上生活。13歲時，她遇到媽媽的一個朋友，對方在英國版Vogue工作，這使得她對未來的構想發生了變化，長大后，她開始進入英國版Vogue做實習生，開始在廣告部，后來調到充滿活力與創意的編輯部，那時從主編Beatrix Miller到時裝編輯Grace Coddington都是一群與眾不同的女性，她們個性鮮明，勇于打破陳規。Venetia說她在英國版Vogue的生活非常愉快，就像生活在童年夢想的島嶼上，人與人之間的關系緊密。她說Grace是一個非常重視細節的人，而Beatrix則要求人們思路必須清晰，分得清輕重緩急。這些女性對Venetia的影響是潛移默化的，等她到了上大學的年紀，她選擇了繼續在Vogue工作。
“她當年選擇了Vogue，放棄去大學讀書”，這是人們對Venetia最常見的錯誤解讀，Venetia自己的解釋是，她沒有為了Vogue放棄什么，“我當時有一個自己喜歡的工作，我選擇了工作?！庇隚race工作一段時間后，Grace辭職離開英國去了美國，而Venetia也隨之離開了英國版Vogue。
離開高大上的老牌時尚雜志后，Venetia參與造型的時裝攝影作品開始出現在The Face、i-D、AnOther、Self Service這類獨立小眾雜志上。這個轉變令人們給Venetia貼上了“反時尚anti-fashion”的標簽，Venetia說：“我并不想反對什么，我在 Vogue 的環境長大，時間到了，我只是想嘗試點新的。成為自由職業者后，的確改變了我的生活，不確定性讓人害怕，也令人勇往直前?！?/p>
Venetia之所以被貼上“反時尚”標簽的另一個重要原因是，她用從周末跳蚤市場淘來的舊衣服搭配設計師們的當季新裝，她說這樣做是為了“給照片加入現實感”?；謊災?，我們也可以這樣解讀她創作的影像世界：為什么我們要追逐服飾潮流的變化？因為我們希望通過穿類似的服飾，和周圍的人之間建立起一種認同感。服裝的意義是什么呢？它的意義是人造的。衣服作為商品，它的存在是中性的，它所展現出來的社會性是在被人們消費過程中，不斷地被定義、被改編的。服裝身上同時展現出人們對平等化與個性化的追求，展現出來的是模仿跟隨與特立獨行的魅力，它是個人與群體的關系的展現。從某種角度而言，Venetia Scott的不受拘束的自由表達還原了服裝的中性特質，抹去了所謂的潮流性，而這種方式恰恰成為人們追逐的另一種潮流——特立獨行。
Q&A
什么時候開始，你意識到自己對圖像或者說視覺影像著迷？
從7歲開始，我在一所位于鄉下的寄宿學校讀書，那里的生活平淡，也談不上視覺藝術。對我的影響更多是來自想象的圖像、環境里的風景。
你入行時曾是英國版Vogue雜志主編Beatrix Miller的助理，對她有何印象？
Beatrix Miller非常犀利和機智，她也很嚴厲。應該說，她教會我要思路清晰，分得清輕重緩急。
提及你和Juergen Teller的那段經歷，那段相處給你帶來什么？在和Teller分開之后，是否發現自己的變化？
Juergen和我有14年非常好的合作。我知道他會怎么去表達，怎么推進。當我們不再繼續共事之后，我始終找不到一個像他那么能與我有默契，能有效工作的人，所以，我嘗試自己拍攝照片。和他分開后，我變得更加獨立。
你覺得，自己與Teller之間是相似性更多還是相悖性更多一些？
其實我們非常的不一樣。我需要事先制定計劃，他則是勇于投入變化中。他的照片有更多能量感和活力感，而我的則更寧靜。
做造型師和攝影師的區別有什么？
時裝攝影中，服裝不可或缺，并且至關重要。作為造型師，我需要想創意、選模特、找場景，現在也一樣，只是現在相機在我手上了。
在1990年代，你曾在造型中加入從跳蚤市場淘來的便宜貨，當初是刻意這樣反道而行嗎？
我會把從跳蚤市場淘來的舊衣服和設計師新設計混搭在一起，這樣做是為了打破陳規，給照片一些真實性，因為這樣觀者會更相信這些畫面。
有報道說你對那些向廣告商妥協的雜志大片嗤之以鼻，怎樣才能做到不妥協？
在我進這行時，付費軟文和編輯內容之間的關系并不像如今這么緊密。沒有廣告的限制，能讓造型師的工作更真實、個人化和讓人興奮。那時，做編輯內容時，真的不需要向廣告商妥協。
談談你和Marc Jacobs之間的友誼吧。你們認識了多久？你最欣賞他身上的哪一點？
我們在一起工作已經17年了，我欽佩他的變革能力，他可以把一個系列設計不斷推向極致。
你曾說“人們會因為害怕別人的反應以至于無法做任何事?！敝劣諛愣?，這是一種障礙嗎，職業生涯中你經歷過什么樣的?；?？
我一直和小團隊合作，我們其實和整個行業主體有那么些脫離，我也不用
instagram或其他社交媒體，所以基本上，對于別人的反應我不會注意到。我還沒碰上過什么職業上的困境。
你是否更喜歡粗糲的、原生態的、自然的審美，而非精致的、經過雕琢和完美無瑕的？什么樣的影像是你所厭惡的？
原生態的、經過雕琢的畫面我都喜歡。不過還是要取決于人物個性和當時的環境。修片過度時，我覺得會失去和畫面中人物的互動聯系感，這讓我覺得挺無聊的。
我們發現在經濟情況不那么好的情況下，時尚廣告就會變得無趣，比如場面變得更小，畫面里的模特不得不拿著好幾個手袋兜售。但在時尚發展的黃金時期，攝影師和造型師則有更大的發揮空間。從你的經歷看，最近幾十年在工作.中是否遭遇過因經濟影響而導致創作的變化？
通常是因為預算限制了拍攝。但其實，對我而言，拍攝時間不夠才是最大的困難。另外，經濟上的問題已經讓經紀人和客戶更加緊張，數碼攝影讓他們在拍攝的時候可以輕松看到圖像，這也讓他們參與到拍攝中來，但這未必是一件好事。
最近有篇文章提到，網絡和社交媒體的發展，導致圖像的審美（如構圖、配色）都開始按照網絡的邏輯發展，從而忽略了印刷和平面的表現。你認為輸出形式是重要的嗎？你更愿意自己的作品被如何現和展示？
我對選圖是非常挑剔的。在把作品交給雜志之前，我總是先做好排版。如果圖像傳上網絡，你就只能放棄掌控權了。
你的一些作品看起來非常人文，在時尚攝影之外，你喜歡哪些攝影師？
我喜歡Lee Friedlander, Diane Arbus, Harry Wessell還有Larry Clark早期的一些作品。
除了攝影，你對其他創作形式有興趣嗎? 比如寫作或者繪畫等。
現在我很喜歡探索電影的世界，有時也喜歡繪畫和拼貼。
對政治感興趣嗎？
我就看看發生了什么。
合作過那么多刊物，你現在喜歡的印刷品是怎樣的？
我現在不買雜志了，但我很期待看到每期新的《Self Service》雜志。
說說你的女兒吧。
她是最棒的。
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